Портной плюс…

Мы рассмотрим построение конструкции с цельнокроенным рукавом и подкройным бочком. Полученную выкройку-основу «Венского камзола» следует моделировать согласно выбранной модели или направления стиля и моды. По смоделированной выкройке можно сшить жакет, пальто, такой вот джемпер от Rick Owens или платье от Emilio Pucci- нужно только правильно выбрать прибавки на свободное облегание

Для начала снимите мерки. Вам нужны будут мерки для построения лифа и юбки.

Вот мерки для построения примера на мой тип фигуры. Я свела в одну таблицу мерки для построения лифа (верхней части) и юбки (нижней части). Вы подставляете в расчётные формулы свои мерки. Если что-то не понятно, обратитесь к книге Галии Злачевской «Шьём без примерки на нестандартную фигуру». Там всё построение описано более подробно, приведены другие типы фигур.

ДСТ=38	ШС=32/2=16	ВГ=20,5	ДПГ=29	ОТ=69	ПХ=0 ПY=0	ОБ=90	ОР=26	ПХЛ=3
ДС=41	ШПР=8	ЦГ=8	ДПБ=25,5	ОТ2=73	БХ=4 БY=25	ДИ=60см	ДР=62	БХЛ=1,5
ДПЛ=44	ШГ=42/2=21	ШПЛ=11		ОГ=90	ЗХ=6 ЗY=18		ДЛ=35	ЗХЛ=4,7

ШК=39/2=19,5 Гл.ростка=3 ОГ2=87 ОЗ=15

Прибавки

Смотрим таблицу прибавок здесь. Делаем прибавки к следующим меркам:

ДСТ=38+1=39см

ДПЛ=44+1=45см

ДС=41+1=42см

ШС=16+0,5=16,5см

ШГ=21+0,5=21,5см

ШПР=8+1=9

ВГ=20,5+0,5=21см

ОТ=69+6 = 75см

ОБ=90+3= 93см

ОГ= ШС+ШПР+ШГ = (16,5+9+21,5)х2 = 94 – 90 =4см – общая прибавка по груди. Такая прибавка характерна для пиджака или свободной блузы. Учтите это при моделировании облегающего платья, там нужны другие прибавки.

Остальные мерки берём без прибавок.

Расчёты

Коеффициент пропорциональности тела
К =ШСх0,38х0,38=16,5х0,38х0,38=2,38см

Глубина проймы модельная
ГЛПРмод = ГЛПРр+2К = 14,8+2х2,38 = 19,56см
где расчётная глубина проймы равна ГЛПРр = ДСТх0,38= 39х0,38= 14,8см

Ширина горловины
всегда расчитывается исходя из ширины спины без прибавки
ШГРЛ= ШСх0,38 = 16 х0,38 = 6см

Точка касания
ТК = ГЛПРмод х 0,38 = 19,56х0,38=7,4см
Расчёт стыковки лифа и поясной части
По лифу:

ОГ=94см
ОТ=75см
ПХЛ=3
БХЛ=1,5
ЗХЛ=4,7

Сумма вытачек по лифу S=(ОГ-ОТ)/2, =(94-75)/2=9,5см.

Для расчёта растворов вытачек используем формулы и округляем результат так, чтобы S=РП+РБ+РЗ:

РП= S x (ПХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =9,5 х (3 : 9,2) = 3,1
РБ= S x (БХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =9,5 х (1,5 : 9,2) =1,6
РЗ= S x (ЗХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =9,5 х (4,7 :9,2) = 4,8

S=РП+РБ+РЗ=3,1+1,5+4,8= 9,5см
По юбке:

ПХ=0 – спереди ПY=0
БХ=4 – сбоку БY=25
ЗХ=6 – сзади ЗY=18
ОБ=93
ОТ=75

S= (93-75)/2=9см.·
РП=ПХ/ (ПХ+БХ+ЗХ) *S·=0/(0+4+6)*9=0
РБ=БХ/(ПХ+БХ+ЗХ)*S=4/(0+4+6)*9=3,6
РЗ=ЗХ/(ПХ+БХ+ЗХ)*S=6/(0+4+6)*9=5,4

Сведём расчёты вытачек до талии и ниже линии талии в одну таблицу

	РП·	РБ·	РЗ·
Юбка	0	3.6	5.4
Лиф	3,1	1.6	4.8
Разница	-3.1	2	0.6

ПРОВЕРКА

(ОГ – ОБ) /2 = (94 – 93) /2 = 0,5см
3,1 – 2 – 0,6 = 0,5см
Проверка выполняется

Смотрим в таблицу с растворами вытачек по лифу и юбке.

РП Значение -3,1 см говорит о том, что выпуклость груди больше выпуклости живота. На переднем полотнище юбки возникает излишек ткани 3,1см, есть смысл его убрать в рельефный передний шов.·По вертикали свободный промежуток начните от точки ПY вниз.

РБ Значение 2 см говорит о недостатке ткани сбоку, это объясняется бо»льшей выпуклостью бёдер. Недостаток ткани нужно восполнить, на выкройке образуем нахлёст, величина его равна разнице верхнего и нижнего растворов вытачек 2см. По вертикали нахлёст начинаем от точки БY вниз.

РЗ Значение 0,6 см говорит о недостатке ткани на ягодицах, так как выпуклость ягодиц больше выпуклости спины. Здесь тоже образуем нахлёст величиной 0,6см, начать нахлёст от точки ЗY.
Построение сетки всего чертежа

Проведите горизонтальную линию «основание шеи»
Проведите вертикальную линию «середина спинки»
Отложите по вертикали вниз ДСТ=39см, и проведите горизонталь «линия талии»
Построение выполняем слева направо на половину фигуры (если фигура симметричная). Если нет симметрии – стройте на всю фигуру в полный разворот.
От середины спинки на «линии талии» вправо отложить ШС=16,5 и провести вертикальную линию, пересекая её с линией «основания шеи». От ШС вправо отложить ШПР=9.
«Линия проймы модельная» находится на расстоянии ГЛПРмод=19,56см от линии «основания шеи».
Вычертим горловину спинки

ШГРЛ=16х0,38=6см.

По линии «основания шеи» отложить полученную ширину горловины ШГРЛ. Из этой точки поднять вверх перпендикуляр и отложить глубину ростка=ДС-ДСТ=41-38=3см. Теперь можно и от руки соединить 2 точки получить горловину спинки. Но я предлагаю сделать красиво и точно » лекальным методом».·

От линии середины спинки вправо отложите значение К для горловины. К=ШГРЛх0,38, =6х0,38=2,3см.Этот участок прямолинейный.·Поставить т. А

R=ШГРЛ-К, =6 – 2,3=3,7 см>3см (Напомню, что это глубина ростка у меня). Большее значение – и будет радиус нашей горловины. Радиусом 3,7 см соединим точки А и Ш. Ножки циркуля ставятся в точки, которые нужно соединить, проводятся дуги, и в месте их пересечения получаем засечку – ставим в неё ножку циркуля и радиусом R, =3,7 см выполняем дугу соединяя точки А и

Построение проймы

Во всех рукавах покроя реглан пройма для получения бокового шва делится пополам. В этом случае 9см / 2 = 4,5см. На пересечении линии проймы и бокового шва поставить точку Б.

Находим точку касания ТК. От линии проймы вверх отложить ТК= 7,4см Выполняем циркулем сопряжение точек ТК и Б «лекальным методом» (смотрите построение горловины спинки). Радиус сопряжения R=7,4см.
Плечевой срез

Точку Ш на основании шеи соединить с точкой П на сетке чертежа, отложить ШПЛ, поставить засечку. В конструкциях с цельнокроенным рукавом нужно обязательно достраивать плечо до сетки чертежа, если плечо не доходит до т. П

 

Цельнокроенный рукав

Выбираем угол наклона рукава. В данной конструкции «Венский камзол» угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45 градусов. Угол наклона 45 градусов даёт более красивую форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона 30-35 градусов обеспечивает большую свободу и подходит для фигур с полной рукой. Я выберу угол 45 градусов.

От т. П в выбранном направлении откладываем длину рукава ДР=62см. Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ширина линии низа переда на 2 см меньше ширины линии низа спинки. Расчёт делаем так: желаемую шинину рукава по линии низа делим на 2 минус 2 см. (19-2)/2 = 8,5см – ширина по низу передней половинки рукава. (19+2)/2 = 10,5см – ширина по низу задней половинки рукава.

Под прямым углом к линии низа откладываем перпендикуляр длиной К.

Из точки касания на пройме ТК циркулем провести дугу радиусом r1=ТКБ. Из т. Б провести вторую дугу r2=10см. Точку пересечения двух дуг 1 соединить с низом рукава.

Радиус r2 зависить от угла наклона рукава, а не от параметров фигуры.
угол 45 r2 = 10см
угол 30 r2 = 5см
На величину r2 оказывает влияние полнота руки и свойства выбранной ткани. При полной руке угол наклона следует взять 30 и величину r2=7,5 или 10см.

Дугу сопряжения ТКБ следует зеркально скопировать, соединяя точку пересечения двух дуг 1 и т. ТК.
Оформление вытачек спинки

Согласно расчётов стыковки лифа и поясной части, выполненных нами ранее, оформляем заднюю талиевую и боковую вытачки с учётом нахлёстов. Вершину талиевой вытачки на спинке определим как ДСТх0,38 = 39х0,38 = 14,8см от линии талии. Соединим полученную точку и т. ТК лекальной линией. Выпуклость линии должна быть не большой.

Местоположение задней вытачки на лифе может быть произвольным на линии талии. В данном случае я беру расстояние Рзт ( про мерку Рзт читаете здесь). Измеряете расстояние от наиболее выпуклой точки на ягодице до вертикали позвоночника (на чертеже она соответствует линии середины спинки). У меня это значение равно 7 см.

Далее продлим вершину вытачки на юбке до линии низа. Мы получили боковую часть спинки, называемую подкройный бочок спинки.

Построение передней части смотрите в статье «Венский камзол. Часть 2

Построение полочки

Построение полочки выполняется на чертеже спинки. Для удобства на чертеже я обозначила синим цветом чертёж спинки из 1 части статьи. Сетка чертежа и линии полочки осталась чёрным цветом.

От т.Т (пересечение линии талии и вертикали проймы) отложить влево ширину груди ШГ=21,5см, вверх отложить значение ДПЛ – (ШГРЛ + К/2) = 45 – (6 + 2,38/2) = 37,8см, где ШГРЛ + К/2 = 7,2см – это глубина ростка на полочке и поставить точку Д. Мы получили середину переда.

Горловина полочки

Точка Д на чертеже совпадает с серединой яремной впадины на теле. Из точки Д под прямым углом к линии середины переда отложить отрезок равный ШГРЛ=6см, затем поднять вверх перпендикуляр (глубина ростка ШГРЛ + К/2=7,2см) и поставить точку Шп. Точки Шп и Д сопрягаем большим радиусом, т.е. 7,2см.
Построение нагрудной вытачки

От «линии талии» вверх по «линии середины переда» отложить высоту груди, ВГ=20,5см. От полученной точки влево перпендикулярно линии середины переда отложить ЦГ=8см. Мы получили наиболее выпуклую точку груди, обозначим её Ц. Соединить т.Ц и Т.Шп – получили первую сторону нагрудной вытачки.

Для построения второй стороны нагрудной вытачки нужно построить две дуги. Первая – циркулем провести дугу радиусом r=ЦШп = 24,6см (измеряете на чертеже линейкой). Вторая – из т.П на плечевом срезе циркулем провести дугу радиусом r2= ШП=11см. Пересечение этих 2-х дуг даст нам точку. Соединяем её с т.Ц – вот и построена вторая сторона нагрудной вытачки.

Соединяем т.П и точку пересечения 2-х дуг – получаем плечевой срез полочки.
Оформление талиевых вытачек полочки
Согласно расчётов стыковки лифа и поясной части, выполненных нами ранее в 1 части, оформляем переднюю талиевую вытачку с учётом свободного промежутка. Линия бокового шва переда совпадает с боковым швом спинки, его мы уже построили.

Из т.Ц опускаем вниз прямую до пересечения с линией талии. От полученной точки вправо и влево откладываем по 1/2 раствора РП, соединяем эти точки с т.Ц. Мы построили талиевую вытачку лифа. Из этих же точек опускаем вниз прямые до пересечения с линией низа – это свободный промежуток ткани, который мы скроем в рельефном шве полочки.

Нужно плавной линией соединить т.Ц и т.ТК на пройме, при условии, что высота груди находится ниже линии проймы. В моём случае это условие не выполняется, поэтому я принимаю вершину талиевой вытачки на уровне вершины вытачки спинки, 14,8см от линии талии. Теперь красивой плавной линией соединяю т.Ц и т.ТК.

Построение плеча и рукава полочки

Достраиваем рукав на линии нижнего среза рукава. Мы уже расчитали в 1 части, что ширина рукава по нижнему срезу равна: 19/2 – 2 = 7,5см – ширина по низу передней половинки рукава. 19/2 + 2 = 11,5см – ширина по низу задней половинки рукава.

Угол между линией плеча и линией наклона рукава должен составлять 150°-160°. На сутулых фигурах плечо полочки может совпадать с плечом спинки. Если на вашем чертеже угол попадает в этот промежуток, построение можно считать законченным.

На фигурах с большой выпуклостью груди угол близок к 180°. В моём случае 166°, немножко не уложилась в промежуток 150°-160°. Это не допустимо, поэтому делаем дополнительные построения.

От линии наклона рукава отложить желаемый и возможный угол, например 155°, на полученной прямой есть точка пересечения с дугой r2, эту точку соединяем с концом плеча П. Мы получим «новую линию плеча» (на чертеже я обозначила её красным цветом).

Новую линию плеча и линию наклона рукава повернём вокруг т. О до пересечения с дугой r1. Точка О находится на пересечении линий наклона рукава полочки и линии нижнего среза рукава. Результат поворота я показала на чертеже чёрной сплошной линией, это новая и окончательная линия плеча и рукава в конструкции (старую линию плеча и рукава я показала пунктирной линией).

Корректировка нагрудной вытачки

Полученную точку пересечения с дугой r1 соединить с т.Ц, получим новый раствор нагрудной вытачки.

http://www.makosh.giga.ua/vikroyka/vikroyka-osnova/117-venskiy-kamzol-2″